Am linken Talrand der Wiesent, südöstlich von Ebermannstadt, liegt die abgegangene Burg Schlüsselstein auf einem 498 m hoch gelegenen Bergsporn des Jura. Gegenwärtig wird diese Erhebung Kreuzberg genannt. In Beschreibungen von 1487 und 1822 ist der Name Schlüsselstein noch belegt. Im Volksmund wurde auch der Berg in älterer Zeit als Schlüsselstein bezeichnet. Ebenfalls nachvollziehbar sind die geographischen Hinweise, die den Schluss zulassen, beide Bezeichnungen bezögen sich auf das gleiche Gelände. In den Urkunden der Schlüsselberg findet die Anlage keine Erwähnung. Vermutlich wurde sie um 1280 zugunsten der erheblich größeren Neideck aufgegeben. Entweder ist dies in einem ersten schlüsselbergischen Ausbau der Neideck oder mit den heftigen Kämpfen zwischen Ottokar von Böhmen und Rudolf von Habsburg bis 1273 in Süddeutschland begründet, wie der Mittelalterhistoriker Thomas Platz vermutet. Die Ortsnamenforscherin Dorothea Fastnacht erklärt den Namen mit Stein (Burg) der Schlüsselberger.

981 wurde Ebermannstadt als „Ebermarestad“ erstmals urkundlich genannt, als der Ort dem Kloster St. Peter in Aschaffenburg unterstellt wurde. Bereits im 11. Jahrhundert war Ebermannstadt aufgrund einer Schenkung im Besitz des Bamberger Bischofs. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Schlüsselberger oder ihre Vorgängerfamilien seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts Besitz in Ebermannstadt hatten. Seit 1248/49 gehörte der Ort unter Eberhard V. zum Besitz der Burg Neideck. Im Testament Gottfrieds I. vom 22. Mai 1308 wurde die Kirche zu Ebermannstadt, ebenso wie zahlreiche Klöster und Kirchen in der Nachbarschaft Ebermannstadts mit Dotationen bedacht. Durch Verdienste von Konrad II. von Schlüsselberg in der Schlacht bei Mühldorf am Inn erfolgte 1323 die Stadterhebung, womit Ebermannstadt die gleichen Rechte und Freiheiten wie sie die Reichsstadt Nürnberg hatte, erteilt wurden. Nach dem Tod Konrad II. im Jahr 1347 wurde der Schlüsselberger Besitz 1349 im Vertrag von Iphofen aufgeteilt und nach Erwerb von Würzburger Anteilen kam Ebermannstadt 1390 endgültig an das Hochstift Bamberg. Beim Durchzug der Hussiten 1430 wurde Ebermannstadt niedergebrannt. Die Stadt verzichtete aufgrund ihrer Insellage auf die Errichtung einer Stadtmauer. Es folgten weitere Verwüstungen im 2. Markgrafenkrieg 1552/ 53 und im Dreißigjährigen Krieg 1633 als die Stadt zeitweise von den Schweden besetzt war.

Die ottonische Wehranlage wurde deutlich vor der Anwesenheit der Schlüsselberger in der Region errichtet. Sie gehört nicht zu den schlüsselbergischen Anlagen, ist aber als früher Burgentyp von besonderem Interesse. Die Befestigung ist vergleichbar mit den Anlagen auf dem Hetzleser Berg und der „Schwedenschanze“ bei Oberleinleiter.

Gegenüber der Ruine Neideck befand sich eine der bedeutendsten mittelalterlichen Wehranlagen der Fränkischen Schweiz samt ihrem Lochgefängnis, einem der wenigen erhaltenen Gefängnisse dieser Art, die Burg Streitberg. Vom Tal aus blickt man auf einen mächtigen, zerklüfteten Felsblock. Von der einstigen Burg findet sich lediglich das an der Nord- und Ostseite erhaltene Mauerwerk.

Die Schlüsselberger kontrollierten von den Burgen Streitberg und Neideck aus die dazwischen verlaufende Geleitstraße von Nürnberg über Hollfeld nach Bayreuth und Kulmbach durch die Fränkische Alb. Die Straße bildete bis weit in das 18. Jahrhundert die Hauptverbindung zwischen Nürnberg und dem Zollerngebiet im Norden.

Die Burgruine Neideck erhebt sich auf einem schroffen Kalksteinfelsen am Südufer der Wiesent und gilt als das Wahrzeichen der Fränkischen Schweiz. Der Name drückt die Wehrhaftigkeit der Anlage aus. Das Grundwort „Eck“ bedeutet Spitze/ Ecke. Das Bestimmungswort „Neid“ ist mit mhd. „nit“ etwa als „Kampfgrimm“, „Kampfeswut“ zu erklären. Die Anlage ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen so gut erforscht wie keine andere Burg der Fränkischen Schweiz. Dies findet in zahlreichen Erklärungstafeln vor Ort seinen interessanten Niederschlag.

Burggaillenreuth befand sich nach einem Beleg von 1122 im Besitz von Bischof Otto I. von Bamberg, Vorbesitzer und Erbauer sind unbekannt. In schlüsselbergischem Besitz waren das Dorf und die Vogtei als sie Gottfried I. an den Bamberger Bischof 1308 veräußerte. Im Jahr 1348 ist die Burg erneut schriftlich belegt, als sie an Konrad von Egloffstein verpfändet wurde. Elf Jahre später ging sie endgültig in den Besitz derer von Egloffstein über und blieb dies durchgehend bis 1522. In diesem Jahr schloss Konz von Egloffstein einen Lehensvertrag mit dem Bistum Bamberg, während der andere Teil freies Eigen seines Bruders Georg blieb. Die Veste umfasste zwei Kemenaten, ausgedehnte Keller, Hofreite, Viehhaus, Stadel und zahlreiche Grundstücke.

Die von Graf Goswin erbaute Burg wird 1076 erstmals als Goswinesteyn erwähnt. Um 1100 kam die Burg in den Besitz des Bistums Bamberg, das sie vor 1243 an Eberhard von Schlüsselberg verpfändete. Im ältesten Liegenschaftsverzeichnis des Bistums Bamberg von 1323/27 wurde die Veste wieder als von Ulrich IV. von Schlüsselberg erworbene bischöfliche Burg bezeichnet. Die Herren von Schlüsselberg hatten außerdem um die Burg Gößweinstein Besitz in Allersdorf, Etzdorf, Leutzdorf, Moritz, Sachsendorf und Stadelhofen. Zwischen 1348 und 1637 war die Burg Sitz eines bambergischen Amtes, das bis 1803 seinen Sitz in Pottenstein hatte. Bis 1731 und von 1770 bis 1803 verblieb wenigstens noch der Sitz der Vogtei in der Burg.

Vermutlich stand schon 1071 auf dem Platz der Basilika eine Kapelle. Mitte des 13. Jh. wurde diese von den Edelfreien von Schlüsselberg zu einer geräumigen Kirche ausgebaut. Im Testament Gottfried I. von Schlüsselberg von 1308 findet sich die erste Nennung einer Kirche, somit gelten die Edelfreien auch als Gründer dieser Kirche.

Das in Behringersmühle in die Wiesent mündende Flüsschen Püttlach entspringt im nordwestlichen Lindenhardter Forst in der Nähe von Trockau. Das forellenreiche Gewässer ist namenkundlich mit „Murmelache“, aus mundartlich butteln wie murmeln zu erklären. In Pottenstein fließt das Gewässer durch den größten Talort. In der Kleinstadt Pottenstein hatten die Schlüsselberger keinen Besitz. Die auf einem bemerkenswerten Bauplatz stehende Burg Pottenstein wurde durch Pfalzgraf Botho von Kärnten um 1070 erbaut, als dieser in einer Urkunde als „Graf von Pottenstein“ erwähnt wurde. Kurze Zeit später war sie im Besitz des Bischofs von Bamberg. In den Jahren 1227/28 soll die Burg der Hl. Elisabeth, Landgräfin von Thüringen, vorübergehend als Aufenthaltsort gedient haben. Pottenstein war bis zum Ende das Alten Reiches Sitz eines bambergischen Amtes. Die Burg wurde 1918 durch die Freiherren von Wintzingerode erworben. Dieses Geschlecht sitzt bis heute auf der Burg. In einem engen Zeitfenster kann die Burg besichtigt werden.

Das Flüsschen Aufseß entspringt am westlichen Ortsrand der alten fränkischen Siedlung Königsfeld und mündet nach 30 km bei dem Weiler Doos in die Wiesent. An der Mündung stürzt sich das Gewässer über einen etwa drei Meter hohen Wasserfall in spektakulärer Manier rechts in die Wiesent. Der Name Doos geht auf mhd. dôz = Schall, Geräusch zurück. 1506 ist der Weiler erstmals belegt als Lehen der Stiebar zu Rabeneck. 1830 wird von dem Muggendorfer Martin das erste „Dooswirtshaus“ errichtet. Der in der Fränkischen Schweiz sehr renommierte Gasthof wurde bis in das Jahr 1992 von der Familie Heinlein betrieben.

Die 85 m oberhalb der Rabenecker Mühle in spektakulärer Lage thronende Burg wurde auf einem schmalen, westwärts gegen das Wiesenttal vorspringenden Bergsporn errichtet. Vor dem inneren Halsgraben am Südhang finden sich immer noch stattliche Reste der 1525-35 errichteten Kasematten. Der heute von einer steinernen Bogenbrücke überspannte, teilweise in den Fels gehauene Graben zwischen Vor- und Hauptburg ist zehn Meter breit und fünf Meter tief. Hinter ihm erhebt sich eine massive Schildmauer aus dem 13. Jahrhundert. Auf diese Mauer wurde im späten 15. Jh. eine Kemenate aufgesetzt.

Zwischen 1216 und 1219 erbaute Erberhard III. von Greifenstein etwa einen Kilometer südlich der alten Burg Waischenfeld auf einem ins Tal vorspringenden Jurafelsen über dem östlichen Wiesentufer die Burg Schlüsselberg. Die Burg selbst hat tatsächlich einen schlüsselförmigen Grundriss, der heute, weil völlig zugewachsen, kaum noch erkennbar ist. Sie umfasste eine Hauptburg mit 75 m langer Vorburg, die sich auf einer langgestreckten Bergnase aneinanderreihten. Zwei Gräben schirmten sie nach Osten ab. Nur ganz geringe Reste sind erhalten geblieben. Eberhard III. legte sich den Namen der fertiggestellten Burg zu und nannte sich fortan Eberhardus de Sluzzelberch. Dieser Sluzzel = Schlüssel wurde quasi zum Logo des Geschlechts, ihr Wappen trug ihn genauso wie ihre Stadt Schlüsselfeld und ihre Grablege Kloster Schlüsselau. Gegenwärtig ist er in den Wappen des Landkreises Forchheim und der Stadt Ebermannstadt zu sehen. Die Söhne von Eberhard III. setzten die Linie der Schlüsselberger fort. Sie bewohnten den Schlüsselberg aber vermutlich nicht mehr lange. In der Folgezeit wurde die mittelalterliche Geschichte der Stadt Waischenfeld allen voran von den Edelfreien von Schlüsselberg geprägt. Nach der Aufgabe dieser Wehranlage, bereits gegen 1270, zu Gunsten der wesentlich größeren, damit zeitgemäßen und auch repräsentativen Burg Waischenfeld bildete diese neben der Großanlage von Neideck das Zentrum ihrer Macht. Das Geschlecht war Erbe des Besitzes der zwischen 1216 und 1219 erloschenen Edelfreien von Waischenfeld. Auch bei der Verteilung des schlüsselbergischen Besitzes nach dem Tod Konrad II. 1349 wurde die Burg nicht mehr genannt. 1770 waren noch Ruinen zu sehen. Heute ist außer den Gräben und einer Felstreppe nichts mehr von ihr vorhanden.

Erstmals namentlich erwähnt wurde Waischenfeld im Jahr 1122 als befestigter Ansitz des Wirint von Waischenfeld. Durch Einheirat in deren Geschlecht gelangten die Schlüsselberger um 1216 in den Besitz dieser Veste. Waischenfeld kann neben Ebermannstadt als Stützpunkt und Hauptort der Schlüsselberger bezeichnet werden. Herausragender Vertreter dieser Adelsfamilie war der um 1275 geborene Konrad II. Er war Marschall, Getreuer und Berater des Kaisers Ludwig IV. Im November 1313 entschied das Eingreifen der schlüsselbergischen Reiter die Schlacht von Gammelsdorf zwischen Ludwig von Wittelsbach und habsburgischen Truppen zu Gunsten der Bayern. Am 08. Dezember 1315 wurden die großen Verdienste Konrads von Schlüsselberg in dieser Schlacht und bei der ein Jahr später stattfindenden Frankfurter Königswahl durch Ludwig IV. anerkannt. Zu Burglengenfeld verlieh der König dem schlüsselbergischen Dorf Waischenfeld die Stadtrechte mit zusätzlichem Schutz seiner jüdischen Bewohner. Weitere Bestätigungen dieses Privilegs folgten 1316 und 1322. Letztere nach der Schlacht bei Mühldorf am Inn, in der Konrad, von zahlreichen Rittern der Region begleitet, beim Sieg der Wittelsbacher über die Habsburger die Sturmfahne des Reiches trug.

In der turbulenten Zeit des Investiturstreites wurden dem Edelfreien Wirnt von Waischenfeld vom Bamberger Bischof Güter geschenkt. Papst Gregor erachtete 1079 diese Schenkung als unrechtmäßig und bedrohte Wirnt mit der Exkommunikation, falls er diese Güter nicht zurückgeben würde. Später trat er als Mönch in das Kloster Michaelsberg ein. Sein Besitz ging jedoch großenteils nicht auf das Kloster, sondern auf seine Nachkommen über. Die Besitzverhältnisse wurden vom Bamberger Bischof Otto 1122 bestätigt. In dieser Urkunde findet der Name Waischenfeld erstmals Erwähnung.

Das Bambergische Amtsstädtchen Ebermannstadt ist in der Zeit der Frühromantik ein Brennpunkt der Koalitionskriege mit den Truppen Napoleons. Zusätzlich leidet die meist ärmere Bevölkerung des Ortes unter Hungersnöten und existentiellen Problemen. Der Protagonist der Frühromantik Ludwig Tieck betrachtet die Kleinstadt und ihre Bewohner, als er am Pfingstsamstag 1793 durch Ebermannstadt reitet, freilich mit den ihm eigenen Kriterien:

Der Student Ludwig Tieck, beschreibt die historische Morgenröte, die von der Französischen Revolution erzeugt wurde. Er bringt einen großen Teil romantischer Phänomene am Pfingstsamstag 1793, als er die Talverengung zwischen Ebermannstadt und Streitberg sieht, als erster auf den Punkt: „…Hinter Ebermannstadt reitet man immer durch ein äußerst romantisches Tal, durch das sich die Wiesent schlängelt……Oh die Natur ist doch an Schönheit unerschöpflich! Hier nur ist der wahre Genuß, eine schöne Gegend veredelt den Menschen, eine schlechte macht ihn kleinlaut und scheu, die erhabene stimmt ihn erhaben,- nur in einer solchen Gegend schöne brave Republikaner!- Oh Schweiz, Frankreich – wenn ich doch hinfliegen könnte, mit genießen und mit für die Freiheit sterben!...“

Streitberg war in der Pionierphase der wichtigste Anlaufpunkt des „Gebürgs“, nach 1811 als Fränkische Schweiz bezeichnet. Die Reisenden des 19. Jahrhunderts waren teilweise zu Fuß, wie der Dresdener Maler Ludwig Richter oder der junge Ernst Moritz Arndt, unterwegs. Tieck und Wackenroder ritten zu Pferd. Die Mehrzahl bewältigte die Reise in der Kutsche: Die Straßen – besser gesagt Wegeverhältnisse - sind aus heutiger Sicht nur als katastrophal zu bezeichnen. Johann Michael Füssel vermerkt dazu in seinem 1787 erschienenen Tagebuch: „Wir wollten aussteigen, aber der eigensinnige Kutscher hatte schon angefangen, den Berg hinabzufahren und konnte nicht mehr halten. Wir blieben sitzen, aber mit Todesangst. Die Räder klirrten, und die harte Felsenmasse, die mit grossen und kleinen abgelößten Brocksteinen besäet war, und links nächst an der Kutsche blickten wir theils frey, theils durch Bäume in einen fürchterlichen Abgrund mit so viel Grausen hinab, dass wir die Augen weg wendeten, um die Furcht vor der drohenden Gefahr zu lindern. Wir langten aber ohne allen Schaden in dem grossen Dorf Streitberg an.“

Streitberg verfügte zu Beginn des 19. Jahrhunderts über ein halbes Dutzend Wirts- und Gasthäuser für seine Besucher. Was für ein Angebot allerorten gegenüber der tristen Leere unserer Moderne! Von der für den Ort wohl spektakulärsten Quartiernahme berichtet eine der schillerndsten Persönlichkeiten dieser Zeit, Fürst Hermann Heinrich Pückler-Muskau: „Die Dämmerung begann bereits, als ich das romantische Wiesenthal erreichte, eine wahre goldne Aue an Fruchtbarkeit und Frische, von bebuschten Hügeln, schroffen Felsen und zerstörten Burgen eingefaßt. Erst um 11 Uhr kamen wir in Streitberg an und fanden den ansehnlichsten Gasthof besetzt. Um zu dem nächsten zu gelangen, mussten wir noch einen beschwerlichen Berg hinauffahren, und als wir endlich da waren, lag alles in tiefem Schlaf. Etwas von Migräne geplagt, hatte ich viele Noth, mich in einer elenden Bauernstube einzurichten. Doch ward alles durch die große Bereitwilligkeit und Gutmütigkeit der Leute erleichtert, die mit stiller Bewunderung aus meinen Kästen und Nachtsäcken ein ganzes Bett, unzählige Büchsen, Würsten und Flaschen, Eßwaaren, Wein, Toiletten, Bücher und Schreibmaterialien, Lampen, Perspektive und der Himmel weiß was sonst noch alles, nach einander hervorkommen sahen, daß sie einen Vexirbeutel vor sich zu sehen glaubten, und das eine Mädchen zuletzt so herzlich darüber zu lachen anfing, als würde in der Schenke ein Puppenspiel aufgeführt.“

Die historischen Wehranlagen verkörperten für die Romantiker das von ihnen heroisierte Deutsche Mittelalter. Als ekstatisch gefeierte Steigerung wirkte die Fernsicht vom Felssporn der Burg Streitberg auf den Düsseldorfer Theaterintendanten Karl Immermann im Herbst 1837: „Ich kletterte zu den Ruinen von Streitberg empor, die auf einem Felsen liegen, der selbst aussieht, wie der Wall einer Burg. Dort oben hatte ich einen unsäglich schönen Blick über das geräumige, smaragdgrüne Thal mit gelben Feldern und dunkeln Obstbäumen und hellen Hopfengärten, durch welches sich in zierlichen Windungen die Wisent schlängelte, gleich einem Atlasbande am Kopfputz einer Herzogin. Das Thal aber umstanden wie Wächter, sattelförmig, bastionenartig, oder spitze Zinken und Hörner in die Lüfte reckend, grauliche Kalkfelsen, die an der Oberfläche zu Erdreich verwittert waren, welches Wald und Busch zu nähren vermochte.“

Tieck fasste am Pfingstsamstag 1793 seinen Eindruck bei der Begehung dieser Veste zusammen: „…. die Burg heißt Neideck. Wir kamen oben an. Sie ist so groß, wie ich noch bis jetzt keine einzige solche Veste gesehen habe. Sie hat doppelte Marken, mehrere Türme, große Gräben und ist selbst auf einem hohen Felsen gelegen.“ Der ihn begleitende Wackenroder ist ähnlich beeindruckt: „An dem äußersten Ende eines bewaldeten Berges, der ins Tal vorspringt, wo es eine Ecke bildet, türmen sich auf einer Grundlage von nackten Felsen die großen Ruinen der Burg Neideck mit einem hohen Turme pyramidalisch in die Höhe. Wir drängten uns durch die Felsenstücke und die dichte Waldung, die die Abhänge des Berges einnimmt, hinauf und bewunderten die großen Trümmer. Ich habe nicht größere und schönere Ruinen gesehen.“

Der Ort gilt als Ausgangspunkt des Tourismus in der Fränkischen Schweiz, weil er die Basisstation für die Erforschung der Höhlen der Region seit dem 18. Jahrhundert darstellte. Eine besonders große Dichte von Höhlen liegt zwischen Muggendorf und Engelhardsberg im so bezeichneten „Hohlen Berg“ mit der Wunders- und Witzenhöhle. Daneben stellt die Oswaldhöhle, eine Durchgangshöhle, einen wesentlichen Teil dieses Höhlensystems dar. Noch vor der Erschließung nutzte die örtliche Bevölkerung sie zur Bier- und Weinlagerung oder als Schutzort im Kriegsfall, wie beispielsweise im Dreißigjährigen Krieg. Um die „Unterwelt“ vor drohender Plünderung zu schützen, ernannte Markgraf Carl Friedrich Alexander einen Höhleninspektor zum Wächter über dieselben. Um 1800 hatte diese Funktion der legendäre Johann Georg Wunder aus Muggendorf inne, der sich auch als Fremdenführer verdingte. Der in Erlangen lehrende Naturwissenschaftler Georg August Goldfuß rühmte 1808 die Bedeutung der unterirdischen Grüfte: „Dem eifrigen Forscher allein eröffnen sich hier die geheimen Heiligthümer, und Menschenalter werden noch verfließen, bis alles Verborgene an das Licht gezogen seyn wird. Nur kurze Zeit konnte ich der Erforschung dieser Gegend widmen, und dankbar erkenne ich es, daß ich ohne die Vorarbeiten Espers und Rosenmüllers und die geneigten Mittheilungen mehrerer Naturforscher nicht in dem Stande gewesen seyn würde….“.

Während die Müller vergangener Jahrhunderte ihre Familien nur mit Mühe und Not durch den kärglichen Verdienst aus ihrer schweißtreibenden Arbeit ernähren konnten, hatten die Vertreter der Romantik eine deutlich andere Sichtweise der Idylle: „Enger wird das Thal, je weiter wir gehen, schroffer die Felsenwände, düsterer der Wald, und näher hören wir schon das Rauschen der Baumfurther Mühle. Auf der niedrigen Brücke gehen wir über die Wiesent, die nahe von einem Damme sich brausend herabstürzet. Ein Häuschen ist hier mahlerisch unter dem Überhange eines Felsen gebauet; auch besuchen wir eine Quelle, die im Mühlenhofe aus dem Felsen entspringt und in deren innerste Tiefe die Forelle hinabfliehet, wenn sie unser rauschender Fußtritt erschreckt.“

1771 begann der Uttenreuther Pfarrer Friedrich Esper mit Ausgrabungen in der Zoolithenhöhle bei Burggaillenreuth. Bereits drei Jahre später, 1774, erschien in Nürnberg sein bereits zitiertes bahnbrechendes Werk: „Ausführliche Nachricht von neuentdeckten Zoolithen...“.

Der Ort Burggaillenreuth ist geprägt von der gleichnamigen Burg. Die 1122 ersterwähnte Anlage ist als Kulturobjekt auf einer Tafel ausführlich beschrieben. Eine häufig geäußerte Vermutung, die auch der Romantiker Immermann stützt, dass der Raubritter Eppelein von Gailingen hier seinen Wohnsitz hatte, muss ohne historischen Beleg bleiben: „Dort hauste vor Zeiten Eppelein von Gailingen, ein berüchtigter Raubritter der Gegend, von dem das Volk nachsagt, er sei über die Wiesent gesprengt, ohne das Wasser zu berühren. Endlich haben sie ihn aber doch gefangen und Anno 1381 zu Neumarkt hingerichtet.“ Schon Heller stuft die Anwesenheit Eppeleins als Legende ein, als er den Ort im Jahr 1829 beschreibt: „Burggailenreuth, gewöhnlich nur Gailenreuth, auch Großgailenreuth genannt,….auf dem Gebirge, hat 16 Häuser, 80 Einw., und ist besonders wegen seinem alten Schlosse merkwürdig, welches sich noch ziemlich im altertümlichen Zustande erhalten hat. Man sieht hier noch alte Gefängnisse, und nicht weit vom Orte auf dem sogenannten Schloßberge Ruinen des ehemaligen Wartthurmes. Das Schloß zeigt sich vom Gößweinsteiner Thale aus sehr mahlerisch. Nach dem Volksglauben soll auf diesem Schlosse Eppelein v. Gailingen gehauset haben,“

Die hochinteressante vorgeschichtliche Befestigung liegt auf einer Bergkuppe westlich des Wanderweges, die nach drei Seiten nahezu senkrecht zur Wiesent abbricht. Auf Grund der Architektur des Befestigungssystems in Verbindung mit dem relativ kleinen Innenraum der Siedlung und dem gesamten archäologischen Fundmaterial kann die Anlage in die Zeit vom späten 6. bis zum frühen 4. Jh. v. Chr. datiert werden. Die frühkeltische Fortifikation ist auf zwei Tafeln des Kulturerlebnisses Fränkische Schweiz ausführlich und fachkundig beschrieben. Die nur 500 m entfernte Esperhöhle mit Funden der gleichen Zeitstellung stand wohl als religiöses Zentrum in einer engen Beziehung zum Alten Schlossberg. Als im Jahr 1934 menschliche Knochen in der Höhle gefunden wurden, zeigte eine archäologische Untersuchung, dass die Esperhöhle einen Opferschacht darstellte.

Die Esperhöhle besteht aus der Großen Doline, der Kleinen Doline und dem Höhlensystem des Klinglochs. Seinen Namen hat das System aus Versturz- und unterirdischen Höhlen von Georg August Goldfuß im Jahr 1810 erhalten, als der verdiente Forscher das Klingloch seinem Vorgänger Friedrich Esper widmete: „Wir hatten auf diese Weise unsere unterirdische Entdeckungsreise zu aller Zufriedenheit beendet, und es fehlte nichts mehr, als der Höle einen Nahmen zu geben. Wer verdiente es aber mehr, dass eine Höle nach dessen Nahmen benannt werde, als der unermüdliche Esper, der zuerst die unterirdischen Räume dieser Gegend mit dem Blicke eines Naturforschers durchsuchte, und durch seine Schrift die Aufmerksamkeit erweckte, die sie verdienen. Seinen Mahnen sei daher dieser Tempel geweihet.“ Diesen Tempel rühmt Goldfuß als „eine Arena, die nicht ein römischer Tyrann, sondern die frei schaffende Natur hier erbaute“.

Der Frühromantiker Georg August Goldfuß empfand das Wallfahrtswesen noch ehrfürchtig und mit der gebührenden Andacht: „Das Merkwürdigste im Orte ist die Kirche, ein schönes und majestätisches Gebäude. Sie enthält ein wundertätiges Bild der heiligen Dreyfaltigkeit, zu welchem die Gläubigen in großen Schaaren wallfahrten, um ihre Gelübde zu erfüllen, oder von dem Bilde der Gottheit, nach ihren menschlichen Sinnen, irgend eine Gnade zu erflehen. Aufgehangene Votivtafeln und Gemählde bezeugen, dass die Gebethe Vieler erhöret wurden.“

„Jene Mühle wird die Stämpfermühle genannt, und stehet mit einer Naturmerkwürdigkeit in Verbindung. Ihr Werk wird nämlich nicht von dem vorbeirauschenden Flusse getrieben, sondern drey Quellen, die einige Schritte von dem Gebäude entspringen, setzen ihre Räder in Bewegung. Zwey derselben brechen mit starken Strömen, gewaltsam aus Felsengewöbern hervor, und eine dritte ergießt ihren sanfteren Wasserstrom in der Mitte der Wiese. Muntere Forellen siehet man aus ihnen hervorschlüpfen und wieder in ihre verborgenen Tiefen hinabschießen.“ Soweit die Beschreibung von Georg August Goldfuß.

Die Lage des Aufeinandertreffens von vier Tälern erfuhr in einer Reisebeschreibung Joseph Hellers aus dem Jahr 1829 eine charkteristische Beschreibung: „Behringersmühle, Bbg. Kath. im Ldgr. Pottenstein mit 94 Einw., einer Mahl- u. Schneidmühle, einer Ziegelbrennerei, aber ohne Wirthshaus. Sie liegt in einer sehr interessanten Gegend, 1 1/2 Stunde von Muggendorf, in einem Kessel, wo die 4 Thäler an einander stoßen, nämlich das Gößweinsteiner, das Engelhardsberger, das Kirchahorner und das Tüchersfelder. Auch vereinigen sich hier die Eschbach und die Puttlach mit der Wiesent. Schön ist der Anblick nach Gößweinstein, aber noch weit überraschender und schöner, wenn man eine Strecke des Fußwegs gegen Schweigelberg hinaufgeht und in das Thal herabschaut, dann die Vereinigung der Flüsse, und auf der entgegengesetzten Höhe das romantisch liegende Gößweinstein erblickt.“

Die Schottersmühle kann auf ein nachgewiesenes Alter von nahezu 500 Jahren zurückblicken. Der Name wurde im 19. Jahrhundert meist im Zusammenhang mit „Schauder“ interpretiert, so in einem Reisebericht aus dem Jahr 1816: „Die Mühle liegt eines Theils am Fuße der diesseitigen Gebirgskette und wird von allen Seiten beschattet, andern Theils ist ihre Lage so einsam, daß mich selbst, bei dem Anblick der sie allenthalben umgebenden Gebirge und Felsengerippe, Schauder und Entsetzen ergriff.“ Die moderne Ortsnamenforschung erklärt den Namen über den Familiennamen Schad, folglich die Mühle des Schad. Wie die Stempfermühle war die Schottersmühle eine sehr beliebte Exkneipe Erlanger Studenten. Noch Mitte des 20. Jahrhunderts wird diese „Studentenseeligkeit“ von August Sieghardt in seinem Band „Die Fränkische Schweiz“ recht lebendig umschrieben: „Schließlich sei noch der Exkneipe in der nahen Schottersmühle gedacht. In der dortigen urgemütlichen Müller-Wirtsstube, die heut noch ist wie damals, befand sich das Stammquartier des Akademischen Gesangvereins Erlangen; als Studentenvater fungierte hier der 1927 hochbetagt verstorbene alte Schottersmüller Andreas Bergeat, der die Musensöhne in die Riesenburg führte, und hernach sein Sohn Hans Bergeat, der aber auch schon tot ist. Von den Corpsbrüdern, die als Füchse diese Stunden mitgemacht haben, hat wohl keiner auf diese schöne alte Zeit vergessen! Auch dem „alten Herrn“ ist und bleibt das einstige sorglos-fröhliche Studentenleben eine der schönsten Erinnerungen des Daseins, besonders, wenn man das Glück hatte, es in Erlangen und in der Fränkischen Schweiz zu verbringen.

Der Weiler Doos ist erst um 1830 entstanden, als das erste Dooswirtshaus errichtet wurde. Dem erst 1964 amtlich bestätigten Ortsnamen liegt das Wort Getöse, vom dortigen Wasserfall, zugrunde. Der einstmals größere Wasserfall an der Mündung der Aufseß in die Wiesent ist in den letzten Jahrzehnten teilweise geschleift worden. Als Arndt 1798 hier von der Riesenburg kommend vorbei wanderte erblickte er noch bloße Natur: „Mit Empfindungen eines gedemütigten und dann erhöhten Daseins wandelte ich aus diesen großen Tempel der Natur längst der Wisend, und kam bald zu einem Wasserfall, den man auch den Reisenden als eine Merkwürdigkeit zu preisen pflegt. Er ist ganz hübsch, aber verschwindet zu Nichts unter den großen Gegenständen, welche ihn umgeben. Die Aufseß, welche hier in die Wisend fließt, fällt über einen kleinen Felsen hinein, und macht, wenn das Wasser niedrig ist, ein Tosen, welches unter diesen hohlen Felsen ziemlich weit tönt.“

Arndt beschreibt damit Burg Rabeneck, auf einem spektakulären Höhensporn über der Wiesent gelegen. Zimmermann spricht angesichts der Talenge vor Rabeneck gar vom „Tal des Todes“. Ebenso beeindruckt war Goldfuß: „…so scheint endlich das sich krümmende Thal von gethürmten Felsen geschlossen zu seyn. Allein nach einigen Schritten gewahrt man den Irrthum, und es treten auf einmahl die alten grauen Gemäuer der Burg Rabeneck, auf den höchsten Felsen gegründet, hervor. Kein Platz konnte besser gewählt werden, ein Raubnest zu gründen, dessen Äußeres schon dem einsamen Reisenden Furcht und Schrecken einflößte. Unfern der Mühle, über welche die Felsen und Mauern der Burg herüberhängen, besteiget man, auf einem schmalen Fußpfade, den Berg und gelanget zuerst zu dem Eingange der kleinen Schloßkapelle.“

Nach der Epoche der Romantik rückte die Fränkische Schweiz ein weiteres Mal in den Brennpunkt der Deutschen Literaturgeschichte, als sich die Gruppe 47 im Herbst 1967 in der Pulvermühle traf. Diese Vereinigung gilt als der einfußreichste und bedeutendste Zusammenschluß von Schriftstellerinnen und Schriftstellern in der Nachkriegszeit. Zu dieser von Hans Werner Richter geleiteten Gruppe gehörten neben anderen: Heinrich Böll, Günter Eich, Hans Magnus Enzensberger, Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann, Günter Grass, Siegfried Lenz und Martin Walser. Ihr Aufenthalt in Waischenfeld wurde durch eine völlig überraschende Demo Erlanger Studenten des SDS, die die Schriftstellergarde als Papiertiger verhöhnte, mit einer von ihnen nicht erwarteten Konfrontation pointiert. Über diese Szenerie berichtete für die Stuttgarter Zeitung ein junger Berichterstatter mit Namen Hellmuth Karasek.

Die Kleinstadt Waischenfeld war um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert noch umfassend von einer Stadtmauer umgürtet. Zusammen mit der den Ort überragenden Burg nebst ihrem Wahrzeichen, dem Steinernen Beutel, entsprach der Ort ganz und gar romantischen Idealen. Erster Gast dieser Geisteshaltung im Städtchen war der von der Ostseeinsel Rügen stammende Ernst Moritz Arndt, der von Bayreuth kommend nach Wien unterwegs war. In Arndt erkennt man ob seiner Sprachgestaltung den Schriftsteller von Rang und seine tiefe Verehrung der Natur als Schöpferin. Deutlich spürbar, als er am Johannitag 1798 in sein Reisetagebuch auf einem hohen Gestein über Waischenfeld seine Eindrücke wie ein Gebet formuliert: „Hier auf und zwischen den Altären, die du dir erbauet hast, heilige Natur, unendliches, unbegriffenes Leben und Weben der Welt, hier sitze und kniee ich, selig durch dich, selig schon durch das Gefühl des Daseyns, wenn ich auch ewig in Nichts zerfallen sollte, wie deine zertrümmernden Felsen. Hier kniee ich, entzückt schon durch das Gefühl der Kraft und Güte, welches dein Genuß auch dem Schuldigen giebt. Du längster Tag des Jahres sollst einst einer meiner schönsten sein.“

Die Riesenburg stellt eine geologische Besonderheit dar, die auch die Menschen vergangener Jahrhunderte faszinierte. Mit ihren gestaffelten Felsbögen beeindruckt das Naturdenkmal zahlreiche Besucher. Zudem bietet sie einen prachtvollen Blick auf das verengte Tal der Wiesent mit ihrem smaragdgrünen Wasser. Die Höhle wurde früher als Geisloch bezeichnet. Im Jahr 1828 durch den Grafen Schönborn von der Gemeinde Engelhardtsberg erworben, wurde das Denkmal zwei Jahre später vom Bayerischen König Ludwig I. besucht.

August Graf von Platen beschrieb die Besteigung am 31. Mai 1821: „Es gesellten sich noch zwei andere Studenten zu uns…wir besuchten noch die Riesenburg und den Adlerstein, die mir schon aus meinen früheren Wanderungen bekannt waren. In diesen herrlichen Gebirgsgegenden fühlten wir uns alle auf das heiterste aufgelegt.“

Nahezu Alleinstellungscharakter hat die faszinierende Oswaldhöhle, eine Durchgangshöhle, durch die der Wanderweg hindurch führt. Einstmals war die Höhle voller Sinterbildungen, zudem diente sie in früheren Zeiten einigen Muggendorfern als Vorratskeller, um Bier und Lebensmittel zu konservieren. Ihren Namen erwarb die Höhle über ein Ritterspiel des Erlangers Rebmann, der 1793 eine romantische Szenerie des Mittelalters verfasste. Darin heißt es: „In einer dieser Hölen, izt der hole Berg benahmset, wohnte damals ein Einsiedler, mit Namen Oswald. Ehrwürdig war sein Ansehen, grau sein Haar…“.